Blog

wilgoć na ścianie

Jak prawidłowo zamknąć ścianę. Otwórz istniejącą ścianę, urządzenia sanitarne i trwałe rozwiązania

Izolowanie zawilgoconych ścian jest skomplikowane, ale ważne i przydatne jako naprawa. Zanim przyjrzymy się izolacji, zapoznajmy się z podstawowymi narzędziami murarskimi. Do nakładania materiału służy łyżka lub fangla (rys. 1, część 1). Najlepiej wybieramy najmniejszą możliwą wachlarz, ponieważ ciągła praca wypełnionego wachlarza mocno obciąża kostkę dłoni. Do układania i wyrównywania zaprawy służy kielnia (rys. 1, część 2).

W przypadku kielni bardzo ważne jest, aby środkowa linia uchwytu przechodziła przez górną część kielni. Przy wyborze kielni te o mniejszych wymiarach iz zaokrągloną końcówką mają przewagę. Do wyrównania zaprawy stosuje się drewniane frezarki (perdaške) (rys. 1, część 5). Frezarki muszą mieć jak najwięcej wymiarów, tj. rozmiar. Wybierając młotek murarski (rys. 1, część 4) najlepiej wybrać ten z jednym ostrzem, gdyż do prac specjalnych używany jest młotek z dwoma ostrzami (młotkowatek), a ponadto jest 1,5 raza cięższy od młotka z jednym ostrzem. , którego waga wynosi 0,7 kg. Ważnymi narzędziami są również białe (rys. 1, część 6), które powinny być jak największe, wahadło (rys. 1, część 3), które możemy wykonać samodzielnie, mierząc, prostując i kontrolując paski i linę. Długie listwy można również wykorzystać do wyrównywania cegieł w taki sposób, że umieszczamy listwę obok rzędu ułożonych cegieł i uderzając w nią uderzamy w poszczególne cegły w linii prostej. Lina jest potrzebna jako prowadnica do układania rzędu cegieł poprzez przywiązanie liny na końcach ściany do dwóch listew, a także do kontrolowania płaszczyzny gotowych ścian (ryc. 2). Tam, gdzie lina odsuwa się od ściany, ściana jest zagłębiona, a gdy jest dociskana, jest wypukła.

wilgoć na ścianie

Późniejsze ocieplenie zawilgoconych ścian, których tynk już się rozpada, a farba odpada, to, jak powiedzieliśmy, jedno z najbardziej starannych i najtrudniejszych do rozwiązania prac. Pełne rozwiązanie tego problemu jest bardzo czasochłonne i można je osiągnąć jedynie przy znacznych inwestycjach.

Zanim przystąpimy do późniejszego ocieplania tak zawilgoconych ścian, należy upewnić się, że istnieje możliwość schowania izolacji poniżej poziomu posadzki budynku. Jeśli nie ma możliwości, jeśli budynek ma betonową podłogę, nie ma piwnicy - szkoda zaczynać prace, bo wilgoć ominie nową izolację.

narzędzia murarskie

ceglana ściana

Późniejsza izolacja wymaga większych i starannie wykonanych prac murarskich, co oznacza, że tego rodzaju prace wymagają odpowiedniej wiedzy (rys. 3, część 1). Najpierw musisz otworzyć ścianę w żądanej linii. Linia ta powinna znajdować się powyżej poziomu gruntu, ale poniżej poziomu parteru. Po ustaleniu odpowiedniej linii musimy przełamać tynk ścienny zarówno od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej i znaleźć taką linię, w której rzędy cegieł są w przybliżeniu poziome. Należy uważać, aby znaleźć dokładne położenie różnych przewodów elektrycznych i innych w ścianach, aby ich przypadkowo nie uszkodzić. Samonośne - ściany główne i ich przedłużenia należy zaizolować. Ściany boczne, które budowane są na stropach, nie wymagają izolacji, nawet jeśli są pozornie zawilgocone, ponieważ wilgoć mogą uzyskać tylko od strony ścian głównych. Izolując ściany główne, wilgoć zniknie również w wyniku naturalnego wysychania z tych ścian bocznych.

 

Otwieranie ścian

Otwieranie ścian rozpoczynamy od wyjęcia cegieł powyżej wybranej linii (rys. 3, część 2). Zeskrob zaprawę wokół początkowej cegły, w górę, w dół i z boku, a następnie uderzając cegłę w lewo-prawo i górę-dół, poluzuj ją i wyciągnij. Po wyjęciu pierwszej cegły bez problemu możemy usunąć pozostałe. Aby nie naruszyć nośności ścian, możemy otworzyć ścianę o długości od jednej do dwóch cegieł. Otwarcie ściany na większą długość jest niebezpieczne!

otwarcie ściany z cegły

Ściany otwierane o szerokości 1,5-2 cegieł, np. Domek weekendowy jest stosunkowo łatwy. Dużo trudniejszym zadaniem jest otwieranie głównych ścian budynków rodzinnych, których szerokość to więcej cegieł. Kiedy podczas otwierania ścian usuwamy cegły, zaleca się umieszczenie na ich miejscu podpór z połowy i ćwierć cegły, aby uniknąć upadku podczas pracy i zranienia dłoni (rys. 3, cz. Jeśli udało nam się całkowicie otworzyć ścianę, uwolnione powierzchnie ścian fundamentowych wyrównać i pokryć grubą warstwą masy izolacyjnej lub UB-B-55 lub Bitum UB-B-65. Na tak przygotowane podłoże układamy następnie izolacyjne paski bitumiczne o szerokości 15-40 cm, które wcześniej pokryliśmy bitumem. Listwy należy układać tak, aby zachodziły na powierzchnię ściany. W miarę możliwości należy stosować taśmy izolacyjne (rys. 3, część 3). Ponad to, przy dużej ciężkiej pracy, musimy umieścić nowe, całkowicie poprawne i niezamarzające cegły w mocnej zaprawie cementowej i tym samym zamurować otwór. Nad nowym rzędem cegieł i pod cegłami starego muru należy wbić zaprawę zaprawą, do której możemy wmieszać drobne skrawki cegieł. W ten sposób, idąc kawałek po głównej ścianie, będziemy mogli wykonać kolejne ocieplenie ściany.

Zamiast ekstrakcji, tj. otwierając ścianę w ten sposób możemy również pracować piłą, jeśli ściana jest wykonana z miękkiego kamienia lub jeśli grubość tynku między ścianami jest duża i znajduje się w płaszczyźnie poziomej. W tym przypadku przebijamy ścianę w jednym miejscu i przez poszerzany otwór wbijamy piłę ścienną. Za pomocą piły możemy szybciej usuwać rzędy cegieł, oczywiście ponownie w małych kawałkach. Jeśli nieco poszerzymy otwór, który wykonaliśmy piłą, będziemy mogli bezpośrednio wciągnąć taśmę izolacyjną, która jest obustronnie pokryta bitumem. Po całkowitym związaniu na bitum należy wylać zaprawę cementową. Jednym z zabiegów izolacyjnych jest zabieg elektroosmozy.

Wiadomo, że wilgoć przenika przez ściany od fundamentu w górę w naczyniach włosowatych. Ta penetracja jest wspomagana przez różnicę potencjałów między podstawą terenu a dolnymi partiami ścian. Po zainstalowaniu elektrod izolacyjnych penetracja wilgoci zostanie automatycznie zatrzymana.

Elektrody montuje się w ścianie powyżej poziomu gruntu i poniżej poziomu podłogi o 15 cm. Wykonane są z prętów żelaznych - żeliwnych o średnicy 12-15 mm. Umieszczamy je w otworach wywierconych wiertłem 2 cm, w odległości 40 cm od siebie. Elektrody umieszczamy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz tak, aby końce elektrod były oddalone od siebie o 2-3 cm w środkowej linii ściany. Po umieszczeniu elektrod otwory należy wypełnić zaprawą cementową. Końce elektrod wystające ze ściany należy połączyć drutem stalowym o grubości 6-8 mm, a drutem stalowym do jednego płaskownika o wymiarach co najmniej 60x60x8mm, który znajduje się poniżej poziomu gruntu. Ze względów estetycznych dobrze jest włożyć w ścianę stalowy drut łączący elektrody. Elementy tej instalacji łączymy metodą lutowania lub spawania. Należy uważać, aby elektroda i system przewodów nie stykały się z siecią lub przewodami uziemiającymi. Układ elektrod w niektórych przypadkach, w oparciu o pomiary lokalne, powinien być wspomagany przez podłączenie do niskonapięciowego prądu stałego.

Po ociepleniu ściany mokrej ściana jest otynkowana, a jak to się robi, możesz przeczytać w artykuleNaprawa i wymiana zaprawy

Masz pytanie? Kliknij polubienie lub napisz komentarz