Blog

kalti

Darbs ar kaltu, urbšanas, ētēšanas

Kaltu darbs

Nestrādājot ar kaltu, māju nevar apgūtjāveic pilnībā. Mēbeļu detaļu savienojumispraugu un spraudņu jauda, slēdzeņu montāža, eņģu regulēšanauz durvīm nav iespējams ziņot, neizmantojot kaltu.
 
Vidējai darbībai ir nepieciešami dažāda veida kaltiir apmēram trīs vai četri. Kalti ar sarežģītākiem profiliem(mati, pusmēness formas utt.), ko izmanto tēlnieki ungaldnieki antīku mēbeļu izgatavošanai.
 
Kaltu asmens ir izgatavots no tērauda, kā arī rokturis un āmursviņi viņu sita - no kokiem. Vissvarīgākā kalta daļa ir asmens, kas parasti atrodas 25 ° leņķī (1. attēls, 1. daļa).
 
Visbiežāk tiek izmantoti kalti:
 
taisnstūra šķērsgriezuma plakans kalts,
 
plakans kalts ar slīpām malām,
 
dobi galdnieka kalts un
 
garš kalts atverēm.
 
Kalta rokturis jāpiegādā no augšasmetāla gredzens, kas aptver nedaudz konusveida augšējo daļurokturi, lai rokturis netiktu izkaisīts, sitot ar koka āmurukrāsas.
 
Kaltu asmens ir taisns (tikai ar dobu kaltu irizliekta) un jātur taisnā griezumā. Slīpa daļakalts būtu vērsts pret sagriežamā koka daļu,izmet (1. att., 2. – 5. daļa).
 
kaltu darbs
1. attēls
 
Strādājot ar kaltu, pievērsiet uzmanību šķiedru virzienamno koka, jo ar spēcīgāku triecienu koks var pārsprāgt vla virzienāhenna. (1. att., 6.7. Daļa).
 
Kad mēs vispirms gribam noslīpēt spraudņa padziļinājumumums ir jāsamazina tā daļa, kas ir normāla šķiedras virzienam utttad daļa, kas ir paralēla šķiedrai (1. att., 2. daļa, 2 / a,3, Z / a). Materiāls vispirms jānovieto uz cietas vielaspamatni, lai darbības laikā izvairītos no vibrācijas, pievelciet to, kas irpēc iespējas tuvāk sagriežamajai daļai, vismaz darba laikāmateriālu un pārvietoties. Kalts, strādājot, jānotur stingri, nēmetāla daļai, bet rokturim, norobežojot to ar pirkstiem.
 
Ar garu šauru kaltu tos var sagriezt kvadrātosdziļākas aizbāžņu atveres. Ja kontaktdakšai jāiet cauri materiālamtad labāk ir pārmaiņus rakt atveri abās pusēs.Tad griezuma dziļums būs mazāks no abām pusēm.
 
Apļveida urbumu griešanai unkoka asu malu noņemšana.
 
Kalta daļa, kas atrodas pretī asmenim, ir smaila un kvadrātveida forma,un kalpo "stādīšanai" kātiņā. Visizplatītākā vietakalta lūzums ir sašaurinātā daļa zem roktura. Atrodoties tajā vietākalts saplīst, tas kļūst neizmantojams turpmākam darbam. Jakalta rokturis neizdodas, to var viegli nomainīt. Jaja asmens ir bojāts, to atkal var atrast, slīpējotštriti.
 
Rokturis ir noregulēts tā, ka tiek nospiests pirmais kaltsar asu galu pavadoņā, tad satveriet rokturi un turietir gaisā vairākas reizes spēcīgi sita ar āmuru uznabas daļa kātiņa.
 

Urbšana

Jums jāzina, kā urbt! Acīmredzot urbšana izskatās vislabākvienkāršāka darbība kokapstrādē, bet praksē tā irtikai tad, ja jums ir pareizi rīki. Nepieciešamākaisskrūvju un naglu caurumu urbšanas rīks ir adatu urbis.Lielāku urbumu urbšanai jums ir nepieciešama arī urbjmašīna, jo jūs strādājat arnepieciešami lielāki adatu urbji vai tinumu urbjizināma prakse (2. attēls).
 
urbšana
2. attēls
 
Jo mūsu mazajā darbnīcā mums viss nevar būtinstrumentus, vislabāk ir, ja mēs piegādājam zināmu vienas rokas urbisauca par "amerikāņu". Šis urbis var darboties tāpat kāar spirāli, kā arī ar mazākiem tinumiem. Priekšpārvietojot sviru pārnesumkārbas dēļ, tas neprasa daudzpūles, lai pat nezinātājs to spētu tikt galā. Nosakāmpamatplāksne zem materiāla, kuru mēs urbjam, neatkarīgi no tāvai urbšana tiek veikta ar roku vai citu urbumu (calļaujiet sējmašīnai galu galā iet cauri materiālam) un vissvienu mēs stingri turam, lai urbis nesatvertu materiālu unviņš sāk to pagriezt.
 
Koku urbšanai vienmēr jāizvēlas mazāks apgriezienu skaits.Ja mēs strādājam ar elektrisko urbi pat pie mazākā skaitaapgriezieniem vajadzētu pārtraukt urbšanu ik pēc 15-20 sekundēm. Priātri urbjot, koksne var tik ļoti sakarst, lai mainītoskrāsa, un pat aizdegties. Asa skaņa, dūmi smalkā formālentes vai degošas koksnes smarža par to brīdina. Periodiskinoņemot urbi no urbšanas materiāla, tas ne tikai atdziestsējmašīna jau palīdz izvilkt zāģu skaidas no atveres. Galveneslinkas zāģu skaidas urbumā ievērojami samazina efektivitātiurbšana.
 
Pirms urbšanas urbšanas vietai jābūt nedaudz padziļinātaiar naglu vai perforatoru. Tas ir īpaši nepieciešams iesācējiemma. Šis sākotnējais ievilkums - lietpratīgi runājot, "kirner" -palīdz noņemt urbi pirmajos pagriezienos.Pārliecinieties, ka sējmašīnas gals nav vienpusējsslīpi, jo tādā gadījumā pēc urbšanas tas kļūs lielāksatvēršana, nekā gaidīts.
 
Lielākas apļveida flīzes griešana arī no plānāka materiālasauc par urbšanu, lai gan tas ir pilnīgi atšķirīgs darbības veids.Regulējams nazis atverēm kalpo kā instruments. Lai "urbtu" ar šoinstrumentam jābūt iepriekš urbtam mazā izgriezuma centrācaurumu un ievietojiet naža galu tur. Pielāgojiet nazi pēc nepieciešamībasattālums līdz cauruma diametram, kuru mēs vēlamies urbt. ASVmēs pāris reizes pagriežam asmeni, un tas sāk kustētieskā adata gramofona ierakstā, bet vienmēr vienā un tajā pašā attālumāno centra griešanas pie šīs plāksnes (3. attēls).
 
griežot apļveida flīzi
 
3. attēls
 
Ja urbšanas laikā koksne ir jāurbj, urbšana jāveicsākas ar seju materiālu. Atvere tajā pusē paliek jauka,pat ar asām malām, atrodoties sējmašīnas otrā pusēpīrsingā sadala materiālu. Ja mēs urbjam skrūvējamu atveriar iegremdētu vai lēcveidīgu galvu, tad urbjmašīna cerībaimums ir jāizurbj skrūves galvas cauruma augšējā daļa.Ja mums tam nav īpašas urbjmašīnas, viena būs lababiezāka urbjmašīna, kuras augšdaļu mēs iepriekš slīpējām lielākā leņķī.Duršanas operācija jāveic uzmanīgi, lai tā nebūtu pārāk dziļakas iekļuva materiālā.
 
Ja caurums neiziet cauri materiālam, pirms tam notiek ielaušanāsbet mums ir jāatzīmē vietā, ciktāl mēs vēlamies, lai tā iekļūstmateriāls (piemēram, krāsains zīmulis, nagu laka utt.). Pareizimums nevajadzēs pastāvīgi izvilkt urbi un izmērīt urbuma dziļumu(4. attēls).
 
urbšanas marķējums
4. attēls
 

Ēvelēšana

Lai izvairītos no ēvelēšanas, vienīgā iespēja ir mēs pērkam jau sarīvētu materiālu. Tā kā šāds materiālsto ne vienmēr var iegūt, un bieži mums ir jāapstrādā labākās malasir tas, ka mājas darbnīcā mums ir arī rīve. Mums vajag trīsrīve: viena rupjai apstrādei (liela rīve), viena -smalka meistarība un viena rieva. No šiem trim mēs varamizlaidiet lielo rīvi, jo mēs reti nonāksim situācijāapstrādāt lielas, raupjas virsmas. Un kad mums tas ir jādaramēs strādājam, smalkai apstrādei varam izmantot rīvi.Protams, darbs prasīs ilgāku laiku.
 
Ēveles dvēsele ir labi asināts nazis (5. attēls) ar ravnim asmens. Asmens leņķis ir 25 °. Strādājot, nazis ir obligātspasargāt no trieciena ar metāla priekšmetu, piem. aizmirsts naglavai tā bagāžnieks var sabojāt asmeni un padarīt to neērtuprasīgs. (Ja ēvelēšanu uzticam kapteinim un ja savējambezrūpīgi atstāja ma slēptu naglu vai daļu važumateriāls, par katru šādu gabalu ir jāatmaksā cenazāģa vai ēveles nazis).
 
rīves izskats
 
5. attēls
 
Rīves lāpstiņai jābūt pēc iespējas asākaislīpēšanas akmens, lai asmens nebūtu padziļināts, ti. jā redzamsnesaņem slīpakmens apaļumu. Asinot mēs varamizmantojiet palīginstrumentu, kas izgatavots no dēļa25 ° leņķī, kurā mēs varam turēt ēveles naziasinot, jo pieredzējušam meistaram to ir grūti noteiktodoka 25 ° leņķis.
 
Pēc naza asināšanas uz apaļa slīpakmens,asmeņa malām jābūt izlīdzinātām uz līdzena slīpakmens.Nevajadzētu aizmirst, ka ēveles uzdevums ir virsmadēļi iztaisnojas pēc iespējas jaukāk, un tas var būt tikai grīdasar nosacījumu, ka asmens ir ideāli taisns. Plakans slīpakmens irvar nokļūt aparatūras veikalos. Uzasiniet nazi uz slapjapar plakanu akmeni jāziņo, pavelkot asmeni (tāpat kā arparasts nazis) uz akmens ar apļveida kustībām. Asas malaspēc tam asmeņi jānoņem, slīpējot, lai tie netiktu iekļauti materiālāēvelējot atstājot asas pēdas. Kas ir iesācējs, to nedaraviņam vajadzētu kaunēties šīs zinības "nozagt" no meistara.
 
Rievas nazis ir piestiprināts ar koka ķīlideta. Uzstādot nazi un ķīli, turiet kreiso īkšķirokas. Ar maziem āmura sitieniem, kurus turam labajā rokāmēs pārvietojam nazi. Tas jādara veikli, turot rīvigaisā ar plaukstu un citiem kreisās rokas pirkstiem.
 
Ļaujiet nazim tikai nedaudz izvirzīties no rīves apakšējās daļas un asmenstam jābūt līdzenam ar rīves apakšpusi. Vislabākkad ievietojot nazi, tas nemaz neizvirzās no rīves apakšējās daļas, betlai pēc tam pielāgotu nazi ar maziem āmura sitieniemuzstādot koka ķīli. Ja nazis stipri izvirzās, tas nepaātrināsdarbu, jo tas ļoti viegli satver materiālu pārāk dziļi. Tas ir vieglākpalīdzi nazim satvert vairāk, nekā to ņemt atpakaļ. Svarīgsir uzsist nazi asmens pusē, lai tas būtu pareizipozīciju. Šī darbība atkal tiek veikta "gaisa" turēšanāar rīvi kreisajā rokā (6. attēls).
 
rīves asmens regulēšana
6. attēls
 
Kad mēs vēlamies izņemt nazi, tas prasa dažusreizes, protams, sitot rīves ķermeņa aizmugurē ar āmurukad pacelts.
 
Svarīga rīves sastāvdaļa ir ieliktnis (smalcinātājs), kas paredzētsnazis ir piestiprināts ar skrūvēm. Ievietojuma uzdevums ir jālauž uzkrāto kļūdu naža priekšā, pretējā gadījumā kļūmēm būtu atvērumsātri aizsērējusi.
 
Ēvelēšanas operācija tiek veikta šādā secībā: ar labo rokuapskāvi rīves aizmuguri tā, lai īkšķis gulētu pa kreisi,un pārējie pirksti kopā pa labi pie ķīļa; satvēra ar kreiso rokumo rīve galam - roktura priekšējais gals, un mēs pārvaldām rīviToms. Labā roka dod pietiekamu spiedienu strādāt. Mēs pagriežamiesar lielām šūpolēm vienmērīgi pārvietojot rīvima, nepiespiežot pārāk daudz rīves. Atkāpjotiesaizmugurē mēs nedaudz saliekam rīvi uz malas, tādējādi ietaupot nazi.
 
Tam vienmēr jābūt ēvelētam pēc kokšķiedru virziena, jopat vislabākais ieliktnis nevar glābt dēli vai līstes no aizsērēšanasja renderēšana tiek veikta pretēji. Nav jānožēlocentieni pareizi iestatīt dēli. Ja mainās virziensšķiedras, mums vienmēr jānovieto režģi šķiedru virzienā,tāpēc mēs vienmēr atlaidīsim stundu vienā stundā otrā virzienāpa šķiedru (7. attēls).
 
Visgrūtāk ir šķērsgriezuma laukuma ēvelēšana, jonazim šķiedras jāpārgriež šķērsām un tāpēc tās jālauž,cepa. Tā tas ir dēļu galos. Šādos gadījumosēvelējams no ārējām malām virzienā uz vidu. Tas navīpaši viegls darbs, jo rīve rausta rokas (7. att., vidēja).
 
ēvelēšana
 
7. attēls
 
Ēvelēto virsmu izlīdzināšanai izmanto ēveli.Tā ir taisnstūrveida tērauda plāksne ar asu malu, kas irturot ar abām rokām, velciet pa ēvelēto virsmuun tādējādi notīra atlikušos nelīdzenumus.
 
Ēvelēšanai ir nepieciešams, lai gabals būtu stingri jāapstrādāpievelciet un stingri sasitiet ēvelēšanas virzienā, jo gadījumsapstrāde ir spēcīga raustīšanās. Tāpēc uzstādīsim objektuuz galda, ja mums nav galdnieka letes, un piestiprinietviņu ar rokas skavu uz skrūves. Mēs nedrīkstam izmantot rakstāmgalduvajag pulētu galdu ar plānām kājām, tam jau vajadzētu būtizvēlieties smagāku, pārklātu virtuves galdu. Noliecamies simtspie sienas vai, vēl labāk, apstrādājamā dēļa gala. Tomēršajā gadījumā pastāv risks, ka mūsu kreisās rokas īkšķisinerces dēļ, kas iestrēdzis starp sienu un augšpusi.
 
Praktisks risinājums: vieta starp rakstāmgaldu unhokeja sienu, kas pārklāta ar biezu drānu līdz galda malām ungurni nesaduras un sitieni pret sienu ir maigi. Strādāgabals tagad ir piestiprināts ar skavām pie galda, kas pārklāts ar seguToms. Starp hokeja nūjas un sienas malām varam ievietot arī plānākasdēļa gabals (7. attēls, zemāk).
 
Ja mēs plānojam šķiedru šķērsgriezumu, sagatavipievelciet skavās tā, lai šķiedras ietu vertikāli. Aizvērtrokas tad nedrīkst būt nekādi priekšmeti, kas varētusāpināt mūsu roku.
 
Skrāpji un ēvelēšanas faili
 
Izmantojot arhivēšanas un ēvelēšanas aprīkojumu, virsma var būtkopt kokus bez īpašām zināšanām. Šajā vienāpiederumi ietver sabrukšanu un koka vīli. Apstrādājamā daļajāpiestiprina elkoņa augstumā (8. attēls). Mēs turam lietuar kreiso roku augšdaļai un ar labo rokturim un nospiežot touz ēvelēta objekta mēs tāpat velkamies turp un atpakaļka visā faila garumā iet pa pagriežamo virsmuđuja. Izlīdzinot virsmas daļas un īsus triecienusfailu noved pie mērķa. Parasti tos pabeidz ar failumalas, urbti urbumi, noapaļošana, apgriešana un apstrādešķiedras šķērsgriezums. Un šeit ir tāda iespējatiek nolauzts mazāks vai lielāks koka gabals. Ja to apstrādāgabals, kas noķerts starp diviem līdzīgiem koka gabaliem, samazina sir iespēja salauzt malas.
 
līstes regulēšana ēvelēšanai un arhīvēšanai
8. attēls
 
Koka sveķi un smalkas zāģu skaidas ātri aizsprosto zobusfailus, un to ir grūti notīrīt. Viens no tīrīšanas veidiemfails ir stiepļu sukas izmantošana. Tomēr stiepļu birstetas sabojā faila zobus, un tomēr tīrīšana nav simtprocentīga. BoVēl viens tīrīšanas veids ir mērcēt failu karstā ūdenī un pēc tamtiek notīrīts ar parasto suku. Tādā veidā mēs tiekam noņemtila un plastmasas zāģu skaidas. Pēc šīs tīrīšanas failsmums ir jānoslauka un jāizžāvē, pretējā gadījumā tas sarūsēs. Ja failsilgi netiks izmantots, mēs varam to vilktplānu eļļas slāni, kuru mēs noņemsim pirms atkārtotas izmantošanasiesniedzot kādu atkritumu gabalu.

Vai jums ir jautājums? Noklikšķiniet uz patīk vai uzrakstiet komentāru