meitill

Meitlavinna, borun, heflun

Meislavinna

 
Að læra heima er ómögulegt án þess að vinna með meitli að framkvæma að fullu. Samskeyti húsgagnahluta eftirkraftur rifa og innstungna, setja upp læsingar, stilla lamir á hurðinni er ómögulegt að framkvæma án þess að nota meitil.
 
Fyrir meðalrekstur á ýmsum gerðum meitla er það nauðsynlegt hafa um þrjá eða fjóra. Meitlar með flóknari sniðum (skáhallt, hálfmánalaga o.s.frv.), notað af myndhöggvara og smiðir til að búa til stílhrein húsgögn.
 
Meitlablaðið er úr stáli og handfangið úr stáli er slegið á það - úr tré. Mikilvægasti hluti meitlsins er blaðið, sem er venjulega í 25° horni (Mynd 1, hluti 1).
 
Mest notaðir meitlar eru:
 
flatur meitill með rétthyrndum hluta,
 
flatur meitill með skáskornum brúnum,
 
holur smiðsmeitill og
 
langur meitill fyrir op.
 
Meitlahandfangið verður að koma ofan frá með málmhring sem inniheldur örlítið þrengdan efri hluta handföng þannig að handfangið brotni ekki þegar slegið er með tréhamrier að blómstra.
 
Blaðið á meitlinum er beint (það er aðeins í holu meitlinum kúpt) og ætti að vera haldið í skurðarplaninu. Skápaður hluti meitillinn ætti að snúa að þeim hluta viðarins sem verið er að skera, kastar út (mynd 1, hluti 2-5).
 
meitlaverk
MYND 1
 
Þegar unnið er með meitli skaltu fylgjast með stefnu kornsins af viði, því með sterkara höggi getur viðurinn sprungið í átt að trénuhenna. (mynd 1, hluti 6,7).
 
Þegar við viljum meitla hylki fyrir tappann, fyrst við verðum að skera þann hluta sem er eðlilegur í stefnu trefjarins og aðeins síðan sá hluti sem er samsíða trefjunni (mynd 1, hluti 2, 2/a, 3, Z/a). Við verðum fyrst að setja efnið á fast yfirborð grunninn til að forðast titring meðan á notkun stendur, hertu eins mikið og mögulegt er sem næst þeim hluta sem verið er að skera, að minnsta kosti meðan á vinnu stendur efni og hreyfingu. Halda skal meitlinum þétt á meðan unnið er, nr fyrir málmhlutann, heldur handfangið, gríptu um það með fingrunum.
 
Hægt er að skera ferninga með löngum mjóum meitli dýpri göt fyrir tappann. Ef tappan þarf að fara í gegnum efnið þá er betra að opna gatið á báðum hliðum til skiptis. Skurðdýpt verður þá minni beggja vegna.
 
Hálfhringlaga meitillinn er notaður til að skera hringlaga op og fyrir fjarlægja skarpar brúnir viðarins.
 
Hluti meitlsins sem er á móti blaðinu er oddhvass og ferningslaga, og þjónar fyrir "ígræðslu" í handfangið. Algengasta staðurinn Meitlapunkturinn er mjókkandi hluti fyrir neðan handfangið. Þegar á þeim stað meitlin brotnar, hann verður ónothæfur til frekari vinnu. Ef Ef meitlahandfangið bilar er auðvelt að skipta um það. Ef ef blaðið er skemmt er hægt að brýna það afturvernda
 
Handfangið er stillt þannig að meitlinum er þrýst inn fyrst inn í handfangið með oddhvassa endanum, taktu síðan í handfangið og haltu því er í loftinu, slærðu með hamri nokkrum sinnumnaflahluta handfangsins.
 

Borun

Þú þarft að vita hvernig á að bora! Þegar á litið er virðist borun besteinfaldari aðgerð í trésmíði, en í reynd er það svo aðeins ef þú ert með rétt tól. Sú nauðsynlegasta tólið til að bora göt fyrir skrúfur og nagla er nálarbor. Til að bora stærri holur þarftu bor, því að vinna með stærri nálar eða snúningsboranir þurfa ákveðin æfing (mynd 2).
 
borun
MYND 2
 
Þar sem við getum ekki haft þær allar á litla verkstæðinu okkar verkfæri, það er best ef við útvegum eina þekkta handbor undir nafninu "American". Þessi æfing getur gert hvort tveggja með bæði spíral- og minni snúningsborum. Fyrir sveiflast vegna gírsins, það þarf ekki mikið til fyrirhöfn, svo að jafnvel óinnvígðir geti ráðið við það. Við skulum stilla það bakplata undir efninu sem við erum að bora, óháð því hvort borun er handvirk eða með annarri borun (račusegjum að boran fari að lokum í gegnum efnið) og allt fyrirgríptu þétt um einn þannig að borinn grípi ekki efnið og hann byrjaði að snúa því.
 
Veldu alltaf lægri snúningsfjölda til að bora við. Ef við vinnum með rafmagnsbor og við minnsta fjölda af snúningum ætti að gera hlé á borun á 15-20 sekúndna fresti. Pri með hraðri borun getur viðurinn hitnað svo mikið að hann breytist litast og jafnvel kvikna í. Skarpt hljóð, fínn reykur rönd eða lykt af brennandi skógi varar við því. Reglubundið að fjarlægja bitann úr efninu við borun kólnar ekki aðeins boran hjálpar nú þegar við að draga flísina upp úr gatinu. FyrirsögnLítil flís í holunni dregur verulega úr skilvirkni borun.
 
Áður en byrjað er að bora ætti staðurinn sem á að bora að vera örlítið inndreginn með nögl eða gata. Þetta er sérstaklega nauðsynlegt fyrir byrjenduró Þessi upphafsinndráttur - í faglegu tilliti, "kirner" - það hjálpar til við að fjarlægja borann á fyrstu snúningunum. Við skulum athuga að oddurinn á borinu er ekki einhliða skást, því þá fæst stærri eftir borun opnun en búist var við.
 
Skera einnig stærri hringlaga flísar úr þynnra efni er kallað að bora, þó það sé allt önnur aðgerð. Stillanlegur holuhnífur þjónar sem verkfæri. Fyrir að "bora" með þessu með verkfærinu er nauðsynlegt að forbora lítið gat í miðju skurðarins  holu og settu þar odd hnífsins. Stilltu hnífinn eftir þörfum fjarlægð í samræmi við þvermál holunnar sem við viljum bora. Bandaríkin við snúum blaðinu nokkrum sinnum og það byrjar að hreyfast  eins og nál á grammófónplötu, en alltaf í sömu fjarlægð frá miðju, skera plötuna (mynd 3).
 
skera hringlaga flísar
 
MYND 3
 
Ef fara þarf í gegnum viðinn meðan á borun stendur skal bora byrja á andliti efnisins. Opið á þeirri hlið er enn fallegt, jafnvel með beittum brúnum en á hinni hliðinni er bor rífur efnið þegar það er slegið. Ef við borum gat fyrir skrúfu með niðursokknum eða linsulaga haus síðan borvið þurfum að hola út efri hluta gatsins fyrir skrúfuhausinn. Ef við höfum ekki sérstaka borvél fyrir það, þá gerir það einn þykkari bor, toppinn sem við maluðum áður í stærra horn. Borunaraðgerðin ætti að fara varlega til að fara ekki of djúptsem kom í gegnum efnið.
 
Ef gatið fer ekki í gegnum efnið, þá er borinn forboraðuren við verðum að merkja staðinn þar sem við viljum að hann komist í gegn efni (t.d. litablýantur, naglalakk o.s.frv.). Það er rétt við þurfum ekki stöðugt að taka út borann og mæla dýpt holunnar (mynd 4).
 
að merkja borann
MYND 4
 

Skipun

Til að forðast heflun er eini möguleikinn að við kaupum þegar heflað efni. Þar sem slíkt efni getur ekki alltaf fengið, og oft þurfum við að vinna brúnirnar, það besta er að við erum líka með raspi á heimilisverkstæðinu. Okkur vantar þrjá rasp: eitt fyrir grófa vinnslu (stórt rasp), eitt fyrir fín vinnsla og eitt rasp fyrir rifur. Af þessum þremur getum við slepptu stóra raspinu, því við verðum sjaldan í stöðunni að vinna stóra, grófa fleti. Og þegar við þurfum við erum að vinna, við getum notað rasp í fína vinnslu. Að sjálfsögðu mun vinnan taka lengri tíma.
 
Hjarta raspsins er vel beittur hnífur (mynd 5) með rameð blaðinu. Blaðhornið er 25°. Nota verður hnífinn meðan á notkun stendur vernda gegn höggi á málmhlut, t.d. gleymd nagli eða stilkur þess getur skemmt blaðið og gert það ónýttþörf. (Ef við felum skipstjóranum og ef okkar vegna kæruleysis er einhver falinn nagli eða hluti af vélbúnaði eftir í maefni, fyrir hvert slíkt stykki þarf að bæta verðið sag eða heflarhníf).
 
flatt útlit
 
MYND 5
 
Brýna skal blað raspsins eins stórt og hægt er slípistein þannig að blaðið sé ekki dælt, þ.e. já sjáanlegt sættir sig ekki við kringlótt brýni. Við getum gert skerpa að nota hjálpartæki, úr borði í 25° horni, sem við getum haldið á hnífnum við brýningu, því það er erfitt fyrir reyndan iðnaðarmann að ákveða frá auga 25° horn.
 
Eftir að hafa brýnt hnífinn á hringlaga brýni, brúnir blaðsins verða að vera jafnaðar á sléttu brýni. Við ættum ekki að gleyma því að verkefni raspsins er að gefa yfirborðið rétta borðin eins fallega og hægt er, og aðeins gólfið getur gert það að því gefnu að blaðið sé helst flatt. Flatur malarsteinn fæst í byggingavöruverslunum. Brýnt hnífa í bleytu flatan stein ætti að gera með því að draga blaðið (eins og í af venjulegum hníf) á steininn í hringlaga hreyfingum. Beittar brúnir þá ætti að fjarlægja blöðin með því að mala svo þau séu ekki í efninu skildu eftir skörp ummerki við heflun. Hver er byrjandi nr hann ætti að skammast sín fyrir að "stela" þessari þekkingu frá einhverjum meistara.
 
Hnífur heflarans er festur með viðarfleygi í opi hefulsinsbarn. Þegar þú stillir, haltu hnífnum og fleygðu með vinstri þumalfingri hendur. Með litlum hamarshöggum, sem við höldum í hægri hendi, áhreyfum hnífnum. Þetta ætti að gera af kunnáttu á meðan haldið er á raspinu í loftinu með lófa og öðrum fingrum vinstri handar.
 
Hnífurinn ætti aðeins að standa aðeins út úr neðri hluta raspsins og blaðsins það verður að vera í takt við neðri hlið plansins. Það er best að þegar hann er settur í stingur hnífurinn alls ekki út úr neðri hluta raspsins að stilling hnífsins fari fram með litlum hamarhöggum á eftir festa viðarfleyginn. Ef hnífurinn stingur of mikið út þá flýtir hann ekki fyrir vinna vegna þess að það grípur efnið mjög auðveldlega of djúpt. Það er auðveldara hnífurinn hjálpar til við að festast meira en að draga hann aftur út. Mikilvægt er að slá hnífnum á hlið blaðsins til að taka réttan stöðu. Þessi aðgerð er framkvæmd aftur í „loft“ geymslunni á sama tíma, raspið í vinstri hendi (mynd 6).
 
stilling á hnífnum
MYND 6
 
Þegar við viljum taka fram hníf þarf nokkra berðu auðvitað nokkrum sinnum með hamri aftan á búk heflarans þegar upp er staðið.
 
Mikilvægur hluti af raspinu er innleggið (ryðbrjóturinn), sem er notaður í hnífurinn er festur með skrúfu. Verkefni innskotsins er að það brýtur uppsafnaðan hrúðann fyrir framan hnífinn, annars myndi hann opnast fyrir skrum kafnaði fljótt.
 
Planunaraðgerðin fer fram í eftirfarandi röð: með hægri hendi gríptu í bakenda raspsins þannig að þumalfingur liggi til vinstri, og hinir fingrarnir saman til hægri við hliðina á plögginu; grípa með vinstri hendimo grater fyrir toppinn - framenda handfangsins, og við stjórnum raspinubindi. Hægri höndin gefur næga þrýsting til að vinna. Við skrópum færa raspið jafnt fram og til baka í stórum höggumen án þess að þrýsta of mikið á raspið. Við afturköllun aftur á bak, beygðu raspið örlítið að brúninni og sparaðu þannig hnífinn.
 
Þú ættir alltaf að skipuleggja í átt að viðartrefjunum vegna þess ekki einu sinni besta innleggið getur bjargað bretti eða rist frá hnökraef planað er á öfugan hátt. Engin þörf á að sjá eftir viðleitni til að stilla borðið rétt. Ef stefnunni er breytt trefjum, við verðum alltaf að setja raspið í átt að trefjunum, þess vegna munum við alltaf skipuleggja í eina átt og í aðra átt niður trefjarnar (Mynd 7).
 
Erfiðast er að plana þversniðsflötinn, vegna þess að hnífurinn þarf að skera trefjarnar þvers og kruss og brýtur þær því, það klofnar. Þetta er raunin með endana á borðum. Í slíkum tilfellum ætti að hefla frá ytri brúnum í átt að miðju. Þetta er ekki sérstaklega auðveld vinna vegna þess að raspið kippir í hendurnar (mynd 7, miðja).
 
hefla
 
MYND 7
 
Til að jafna slétta fleti er notað hreinsirasp. Það er rétthyrnd stálplata með beittri brún, sem haltu því með báðum höndum og dragðu það yfir planað yfirborðið og þannig hreinsar það ójafnvægið sem eftir er.
 
Heflun krefst þess að vinnuhlutinn sé þéttur klemmur og að hlaupa þétt í planunarstefnu, því hvenær við vinnslu kemur sterkur rykkinn. Svo, við skulum setja efnið á vinnuborðið, ef við eigum ekki smíðabekk, og festið hann við klemma það með höndunum á skrúfuna. Við megum ekki sitja á skrifborðinuvið þurfum fágað borð með mjóum fótum, en við ættum að gera það við skulum velja þyngra, yfirbyggt eldhúsborð. Við skulum halla okkur á borðið á vegg eða, jafnvel betra, við hliðina á töflunni sem er í vinnslu. Hins vegar, í þessu tilviki er hætta á að þumalfingur vinstri handar okkar brotni vegna tregðu festist það á milli veggs og oddsins.
 
Hagnýt lausn: við skulum setja það á milli vinnuborðsins og hann byggir kofa sem er þakinn þykkum dúk til borðsbrúnanna og hófarnir rekast ekki án þess að slá létt í vegginn. Að vinna nú festum við stykkið með klemmum við borðið sem er þakið teppibindi. Við getum líka sett þynnri á milli brúna innstungunnar og veggsins stykki af borði (Mynd 7, neðst).
 
Ef við planum þversnið trefjanna, vinnustykkið við skulum klemma það í mangels þannig að trefjarnar fari lóðrétt. Loka hendur mega ekki vera neinn hlutur sem gæti að meiða hönd okkar.
 
Rasp og skrár til að hefla
 
Með fylgihlutum fyrir skráningu og heflun getur yfirborðið verið viðarvinnslu án sérstakrar þekkingar. Í þessum fylgihlutir eru rasp og viðarskrá. Hlutinn í vinnslu ætti að vera fest í olnbogahæð (mynd 8). Við höldum skránni með vinstri hendi fyrir oddinn, og með hægri hendi fyrir handfangið, og þrýstu því á hlutnum sem verið er að hefla, drögum við svona fram og til baka að öll lengd skrárinnar fari yfir yfirborðið sem á að pússagerir. Við jöfnun hluta yfirborðs og stutt högg með skrá leiða þeir að markinu. Þeir eru venjulega kláraðir með skrá brúnir, boruð op, rúnun, frágangur og vinnsla þversnið af trefjum. Og hér er möguleiki á því minni eða stærri viðarbútur brotnar af. Ef afgreitt stykki sem festist á milli tveggja svipaðra viðarbúta, minnkar sog möguleiki á að brjóta brúnirnar.
 
stilling á rist fyrir heflun og skráningu
MYND 8
 
Viðarplastefni og smáspæn stífla tennurnar fljótt skrár, og það er erfitt að þrífa. Ein leið til að þrífa skrár er notkun vírbursta. Hins vegar vírbursti það skemmir tennurnar á skránni og hreinsunin er enn ekki XNUMX%. BóÖnnur hreinsunaraðferð er að bleyta skrána í heitu vatni og svo er hreinsað með venjulegum bursta. Þannig erum við líka fjarlægðla og spænir úr plastefnum. Eftir slíka hreinsun, skrá við verðum að þurrka og þurrka, annars ryðgar það. Ef það er lagt fram mun ekki nota það í langan tíma, við getum dregið það með þunnu lagi af olíu, sem við munum fjarlægja fyrir endurnotkun með því að skrá eitthvað úrgangsstykki.

Tengdar greinar