Tall de serra
A l'hora de descriure el treball sobre el processament de la fusta, n'hi havia moltes paraules sobre el procés de tall de fusta. Bàsicament, gairebé ho és el mateix procés de tall de metall amb una serra. Tenim la serra a dins posició horitzontal de manera que les puntes de les dents agafen el metall (Imatge 1).
FOTO 1
Un cas especial és tallar una canonada. Si la serra es talla la paret es doblega, les seves dents tallen simultàniament dos costats de la canonada, a això sovint fa que les dents es trenquin. Per evitar-los aquests inconvenients, durant la feina girem el tub en mangels així que la serra només tallaria un costat. Si tallem la canonada de parets primes, hi posem una barra rodona de fusta així que estigui ben col·locat contra les parets de la canonada. Si les parets tubs amb un gruix inferior a 1 mm, els tallem amb una mà petita amb una serra de tallar.
Arxivament
Encara avui, els serrallers fan broma amb els seus alumnescap treball pràctic quan els envien al magatzem busquen greix de llima. És ben sabut que l'oli i el greix són enemics fitxers, perquè impedeixen la separació de petites partícules d'electricitatla paraula. La tasca d'aquesta eina àmpliament utilitzada és ajudar prem amb les dents, llimes i alhora treu capa de metall innecessària. Si està sota les dents petites lubricant, llavors no "mosseguen", sinó que llisquen sobre la superfície de l'objecte per al tractament. D'aquesta manera s'ha de mantenir la llima lliure de greix. S'utilitzen per a diferents processaments de superfícies metàl·liques diferents tipus de fitxers que difereixen en mida, forma i secció transversal.
La longitud dels fitxers oscil·la entre 100 i 500 mm, i poden ser-ho plana, rodó, semirodona, triangular i quadrangular.
Segons el mètode de dent, distingim gruixuda, semifina i llimes dobles fines. Quan la llima està desgastada, els seus talls es pot renovar. Aquests fitxers són més barats. S'està arxivant acaba amb una punta afilada que està incrustada en un mànec de fusta.
Al taller de casa, cal tenir diferents fitxes secció, p. plana, semi-rodona i una peça cadascuna llimes gruixudes i molt fines de 150 mm de longitud. És necessari i un altre conjunt de llimes amb dents triples, llargada 120 mm (superfície de treball de la llima): plana, quadrada, triangular, rodona i llima de ganivet. Aquests fitxers no tenen pofan servir nanses de fusta, perquè són tan petites i fines que es poden utilitzar agafar immediatament amb les mans. No és superflu aportar i una llima especial per arxivar metalls tous (alumini, de plom).
Quan arxivem un objecte, l'agafem amb la mà esquerra la punta de la llima, i el mànec amb la mà dreta, prement la llima tirem pel mateix pla i d'aquesta manera llimem (imatge 2). Col·loquem la peça a l'altura del torn colze.
FOTO 2
El mètode de presentació de metalls no és gaire diferent d'abans forma coneguda de llimar material de fusta. Segonshem de donar forma a la peça, fem servir fitxers perfil adequat. En llimar la vora d'un objecte, subjectem la llima en posició horitzontal i amb un angle de 45° en relació a la vora l'extrem de la qual està més a prop nostre en direcció l'altre extrem. Formació de les vores de tall, sota recte cantonada, ho fem amb una llima plana capgirada (el pla de l'eina és horitzontal) i l'eliminació de capes més gruixudes és més àmplia part d'aquest fitxer (imatge 2).
Quan s'utilitza una llima, l'espai entre les dents és ple i l'eina agafa cada cop menys. El fitxer ha de ser suauamb guix per evitar l'obstrucció. Onemo de guix en polsl'encaixament d'encenalls metàl·lics entre les dents. Si ha passat, retirarem els encenalls amb un pinzell de llautó. Quan guardem els fitxers mai els deixem els uns sobre els altres, perquè la fricció fa ruïnes. El millor és utilitzar-los després del seu ús penjar-lo de manera que el mànec estigui en posició vertical. Com no els hem d'arrossegament d'oli, eixugar-los i deixar-los en un lloc sec perquè no es corroeixin.
Finalment, només un consell més: la llima no "atrapa" les d'acer eines i metalls durs. Només es poden "afeblir" amb poliment placa.
Sobre la perforació
Ja es detalla a la categoria "fuster a la casa". també es va parlar de broques en espiral per foradar metall, perquè ara assenyalarem només algunes operacions de treball.
Hem de parar atenció que durant la perforació de l'eix de la broca no canvia de posició sinó que es manté en la mateixa posició fins al final com va fer al començament de la perforació del metall. Forats de perforació eixos d'arc encara no és factible fins i tot avui, així que sovint passa això els mestres experimentats no només envien els seus estudiants a buscar lubricant per a llimes, però també per a broques per perforar forats d'arc.
La perforació no s'ha de començar sense primer marcat llocs de perforació amb un marcador - "kirner" (imatge 3). Quan es perfora un forat més profund, la broca s'elimina diverses vegades del forat forats per treure els encenalls. Si la broca s'escalfa, el refredem amb sabó que es dissol en aigua, i mai amb una altra cosa oli. Traurem la broca trencada del forat, amb una de punxa amb unes pinces i girant-les en sentit contrari moviments del solc espiral. Si el trepant ha perforat l'obra peça, i la part trencada queda al forat, la podem fer fora amb una punxa marcador. Les broques de torsió prims estan sota una pressió més alta molt fàcilment es trenquen. El pes del trepant és una càrrega suficient per a ells. Quan compreu, heu d'assegurar-vos que el trepant encaixi al mandril.
FOTO 3
El tipus de forat que es perforarà depèn molt de l'anterior preparació de la peça de treball. Per tant, en mostrarem algunsque treballen operacions durant la preparació.
Abans de perforar qualsevol metall, hem de marcar-lo amb precisió punt de perforació amb dues línies que es tallen en angle recte. El centre de la perforació es troba en el punt d'intersecció d'aquestes línies. Serà més fàcil dibuixar línies si són paral·leles a les vores peça de treball, i ho podem fer utilitzant acer angle - angle de la punta del ganivet. Llocs de perforació que són igualment allunyats els uns dels altres marquem amb una brúixola per al metall, no amb una escala metàl·lica. Marquem els dos primers llocs de perforació i traça una línia recta més llarga a través d'ells. Utilitzeu un tornavís metàl·lic per transferir l'espai entre els dos primers punts de la línia indicada. I així marquem els altres llocs perforació.
Aprofundeix els llocs marcats amb un marcador a la part superior la broca no lliscaria. Marcador per marcar punts col·loqueu la punta en un lloc determinat, però lleugerament inclinat, així que després de redreçar-nos, colpejam l'extrem lliure amb un martell.
Els cossos de treball, abans de la perforació, han d'estar ben fixats. Per això es donen més oportunitats. El perfil d'acer "U" està subjectat taula de treball amb rentadora de pas, cargolamb ell o amb un tros de perfil »U«, que es tallava amb una serra manera adequada.
Podem perforar la vora d'acer rectangular - winkle. Prèviament, llimem la vora de l'arrel i marquem el lloc bucosir amb una agulla i accessoris per marcar punts tant com sigui possibleguzava perforació d'angle de ferro.
FOTO 4
Per subjectar les varetes de secció transversal rodona, val la pena fer, una pinça especial feta de ferro pla doblegat (can i guia cega) que té fils amb una femella als extrems (Imatge 4). Podem acceptar tubs amb estrep amb zagirant. Aquesta manera ens permet no només perforar sinó i tall de canonades. Evitarem el moviment de l'angle de ferro si en el tall format creuat col·loquem-ne un cama d'angle. Si l'angle és curt, acceptem agafar i perforar. Perforem una planxa plana curta subjectant-la amb una pinça. (Imatge 5).
FOTO 5
El forat no ha de ser massa profund, si no volem perforar la peça. Això s'aconsegueix més fàcilment si a la broca, per tal d'ajustar la profunditat del forat, en posem una anell enrotllat, és a dir. subjectar-lo a la broca limitador. Abans de perforar forats de diàmetre més gran (p. 8 mm) perforar la peça amb una broca de menor diàmetrenika (per exemple, amb un diàmetre de 4 mm). En això, la plantilla més gruixuda no cauràmenjar El forat per als cargols està perforat prèviament i, posteriorment, es perfora per al cap del cargol. Enterrar el cap del cargol està acabat en eixamplar i aprofundir prèviament el forat. Diàmetre la broca per aprofundir el forat ha de ser una mica més gran del diàmetre del cap del cargol.
La ubicació dels simulacres té una gran influència en la seva edat durada. La solució més senzilla per allotjar broques és una un llistó de major gruix, sobre el qual fem servir les nostres broques verticalment llocs perforats per al seu allotjament (tot i que aquesta perforació de fusta no utilitza un cartutx, un ús no el fa malbé).
En aquests forats perforats, després de la neteja i la lubricació finavanja, col·loquem les broques amb l'extrem del rodet en posició vertical cap avall. El marc per allotjar el trepant no s'ha d'inclinar cap al costat, es recomana cargolar el llistó a la part inferior o lateral bastidors d'eines.
A la figura 6 mostrarem els angles del trepant espiral que s'apliquen per a diferents tipus de material de treball així com la forma de donar forma a la fulla i la part del rodet.
FOTO 6
